Прокладка каналов и гнезд под установочные коробки
В кирпичных, блочных или бетонных стенах бороздку выбирают с помощью отрезной машины («болгарки») с диском нужного типа. Имеет смысл совмещать горизонтальные и (частично) вертикальные бороздки со швами в кирпичной или блочной кладке. Бороздка должна иметь ширину чуть больше диаметра круглого или толщины плоского кабеля, а глубину на 8 — 10 мм больше диаметра круглого кабеля или ширины плоского.
Затем высверливают гнезда под установочные коробки (например, фрезой-чашкой или кольцевой ленточной фрезой подходящего диаметра) и монтируют эти коробки в соответствии с их конструкцией.
После того как установочные коробки смонтированы (не забудьте правильно ориентировать окна коробок для ввода кабеля), можно укладывать отрезки кабеля или провода в бороздки, заводя свободные концы в коробки (с запасом 150 — 200 мм).
Не ленитесь проверять и перепроверять надежность изоляции и соединений, соблюдение всех требований, исключающие возгорание.
Высокие качество работ — не Менее важная гарантия электробезопасности, хитроумная защитная автоматика.
Монтаж выключателей, штепсельных розеток и светильников
Штепсельные розетки и выключатели имеют специальные клеммы для подсоединения их к проводке. Встречаются три разновидности таких клемм рис.:
• конец провода скручивается петлей и прижимается винтом с шайбой;
• конец провода зажимается между квадратной гайкой и клеммной пластиной;
• конец провода вставляется в отверстие клеммы и зажимается торцом винта сбоку.
Рис. . Виды клемм для крепления провода в выключателях и штепсельных розетках:
в — прижим конца жилы, согнутого колечком, с помощью болта с шайбой; б — зажим конца жилы между пластиной и гайкой; в — зажим конца жилы винтом сбоку; 1 — конец жилы; 2 — шайба; 3 — болт; 4 — деталь с резьбовым гнездом.
Рис. Разделка оболочки кабеля.
Первый вариант дает самое надежное крепление и имеет отличную площадь контакта, хотя и сложен в монтаже; в конструкциях импортного производства практически не встречается.
Третий вариант монтируется наиболее просто, однако не слишком надежен: прижим может не удержать конец провода, необходимо следить, чтобы диаметр провода составлял не менее трех четвертей диаметра отверстия в клемме, иначе винт может не прижать провод, а пройти мимо него.
Монтируют названные приборы до того, как установить их в коробку; с этой целью и оставляют достаточно длинные концы кабеля, выпуская их через монтажные окна коробок.
Особой тщательности требует операция зачистки (разделки) конца кабеля.
Сначала нужно острым монтажным ножом сделать надрез вдоль наружной оболочки кабеля, следя за тем, чтобы не повредить изоляцию жил (рис). Длина надреза выбирается по тому проводу, который будет
Рис. Высвобождение жил кабеля из оболочки.
подключен к наиболее удаленной клемме. Затем надрезанную часть оболочки нужно отогнуть, высвободив жилы, и обрезать.
Удобнее всего разделывать кабели марки КУМ — их наружная оболочка представляет собой трубку, не касающуюся жил, и отделена от них не передающей горение мягкой и непрочной прокладкой, поэтому опасность прорезать изоляцию жил при прорезке оболочки невелика.
После освобождения жил каждую из них обрезают до нужной длины исходя из расположения клемм и зачищают изоляцию каждой жилы, оставляя оголенный конец длиной 6—12 мм (чтобы край изоляции после подключения провода подходил как можно ближе к клемме).
Самая ответственная операция — зачистка концов жил, особенно алюминиевых. Часто делают так: ножом в нужном месте делают кольцевой надрез в изоляции провода и стаскивают конец изоляционной трубки. При этом неизбежно остается кольцевая царапина на алюминиевой или медной жиле. Эта царапина, как правило, приводит во время монтажа к образованию трещины, а затем к обрыву провода у клеммы.
Если вы зачищаете изоляцию ножом, делайте это так, чтобы нож касался жилы под углом (как при очинке карандаша). Но лучше всего воспользоваться специальным инструментом для зачистки. Существует немало конструкций таких машинок. Наиболее простые устроены подобно клещам, но имеют полукруглые выборки в режущих кромках под разные диаметры жилы. Самые сложные устроены так, что при сжатии ручек сначала специальные губки захватывают провод дальше места зачистки, затем режущие кромки с выемкой нужного размера прорезают изоляцию, не касаясь жилы, и, наконец, эти сомкнувшиеся режущие кромки отодвигаются от губок, снимая прорезанную часть изоляции.
После зачистки концов жил их присоединяют к клеммам. Современные производители кабельной продукции применяют для жил цветную изоляцию. Например, у трехжильного провода изоляция может иметь синий, черный и желто-зеленый цвет. Принято для фазного провода использовать синюю жилу, для нулевого — черную, а для заземляющего — желто-зеленую. Важно, чтобы во всем доме от электрощитка до конечных электроприборов маркировка была одинаковой.